如果您对服装设计基础知识点感兴趣，那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息，以及一些相关的资源和建议。

1.关于服装设计的知识点

2.服装设计基本功学习指南

3.服装设计要学什么

4.服装立裁基本知识讲解

5.服装设计应该会的全部知识

6.学习服装设计需要掌握哪些基本功？

关于服装设计的知识点

       1.做一个服装设计师要掌握什么知识点，很多时候不知道怎么开始。一般在学校里面都是先学习手绘效果图，培养手绘功底，明白人体结构，提高审核和艺术思维，其实是有道理的。

       从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法，因为服装画是表现服装设计意念的必需手段。今天，服装画越来越为人们所重视，它的功能不断扩大，形式也不断增多，最初主要是作为服装的设计效果图，后来又在服装广告、宣传和插图等方面大显身手，从一种制作图发展为一种艺术形式。

       服装画应该比服装本身、比着装模特更具典型，更能反映服装的风格、魅力与特征，因此更加充满生命力。好的服装画能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来。当今国外服装画艺术大师的作品风格多样、形式新颖、艺术水平高，已具有独特的欣赏价值。

       服装设计师画图时，表现的方法并不一定，有的画得很精致，或像真人一样，有的画很省略简单，必须要配合其使用目的与使用场合来决定如何作画，虽然画法可以自由，但仍要以传达衣服款式为目的，所以要受到某种程度的约束。

       服装设计图的内容包括服装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面。

       1．服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。依索思服装设计采用的是10头长，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。

       2．平面结构图 一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。

       3．文字说明 在服装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图、主题、工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求以及装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表达出设计构思的效果。

       2.传统服装设计就业的主要方向为品牌公司、外贸公司和加工企业。

       以品牌公司为主(包括内外合资及档口经营等各种品牌化经营企业)，设计师主要针对国内市场进行设计开发，目前仍然是设计人员接收的主要方向。相对就业机会多，就业岗位类型丰富，地域分布广泛，人员流动率相对较高。外贸公司和加工企业类似，都是针对国外或国内订单进行指向型的设计开发。虽然这样的企业对设计人员需求不是很大，但基于我国庞大的外贸公司和加工厂的数量，也提供了很大的岗位空缺。但是工种相对较为单一，流动性较低，比较集中在沿海外贸进出口发达区域。

       3.看到这个问题，首先浮现在脑海的就是许多人说过“没钱就不要学设计！”

       大家普遍认为，设计是一个需要较多资金支持的专业，服装设计也同样不例外。

       家境一般，是否应该坚持学服装设计?这一问，重点应该是是否应该！

       坚持去学习某样东西，家境会是阻碍你去坚持的原因吗？

       你真的足够热爱某样东西，家境会是你踌躇不前的原因吗？

       更何况，你的家境只是一般般、普普通通，而不是穷到家徒四壁，举步维艰。

服装设计基本功学习指南

       一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。

       2、纸样设计

       当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图；纸样“放码"，又称"推档"。大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。

       3、生产准备

       生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。

       4、裁剪工艺

       一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。

       5、缝制工艺

       缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。

扩展资料：

       服装量体方法：

       1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

       2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

       3、胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

       4、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

       5、袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

       6、袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

       7、领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

       8、腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

       9、裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

       10、腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

       11、臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

       12、上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服装设计要学什么

       服装设计基本功包括手绘图、CD、PS、painter、CAD等方面的学习。

       要了解每个历史时期各国家主要流行的款式风格特点，以及对它们的影响因素。此外，还需要了解语文、数学、物理、化学、生理、地理、历史、外语、美术、音乐等方面的知识。

       服装设计对个人的综合修养也有一定的要求，包括注意力、感知力、想象力、思维灵活性、形象记忆力等方面。

       与服装相关的学科包括服装CAD、市场营销、服装美学、服装心理学、服装专业外语以及与之有关的其他艺术形式。

服装立裁基本知识讲解

       服装设计是一个涉及多个领域的专业，需要学习的内容也非常广泛。以下是一些主要的课程和技能：

1、基础课程：

       绘画、服装画技法。这些基础课程旨在培养学生掌握绘画和服装设计的基本技巧和技能。

2、专业课程：

       服装结构、服装材料学、服装发展史、服装英语、服装营销学、服装色彩学、立体裁剪。这些课程涵盖了服装设计的基础知识，包括服装结构、材料、历史、营销以及色彩等方面的知识。

3、搭配课程：

       色彩搭配、制版、裁剪和缝纫。这些课程教授的是如何将不同的色彩、面料和款式组合在一起，创造出完美的服装设计。

4、软件：

       CorelDRAW9、Photoshop、AdobeIllustrator等软件是进行服装设计必不可少的工具，通过这些软件，学生可以更好地处理服装设计和制作的细节。

5、设计思维：

       学生需要具备创新思维和设计能力，能够根据不同的场合和需求，设计和制作出符合要求的服装。

6、时尚趋势：

       学生需要时刻关注时尚趋势，了解市场需求和消费者喜好，从而能够更好地进行服装设计。除了以上课程和技能，学生还需要不断练习，积累经验，掌握更加丰富的知识和技能，以适应不断变化的市场需求。

       在本科层次教育中，服装设计专业是指艺术学门类、设计学大类下的服装与服饰设计专业。该专业要求学生掌握服装设计的基本理论、专业知识、专业技能等。

       理解服装设计的概念与设计方法，把握服装时尚潮流，并且能够对流行趋势进行预测，拥有较强的市场设计意识、设计创造能力、动手制作能力和市场竞争能力等。

1、学科基础课：

       服装学概论、中外服装史、纺织综合材料、基础造型研究、设计构成、服装缝制工艺、服装手绘效果图表现、数字媒体设计应用、中国工艺美术史等。

2、学科专业课：

       立体裁剪、服装设计、图案、服饰主题创意设计、时尚风格与流行趋势研究、服装结构设计与制作、民族地区文化考察与写生等。

3、学科选修课：

       民族文化与创意产品设计、中国少数民族服饰艺术、饰品（首饰）设计、表演服饰设计、纤维艺术、丝网印刷、时装艺术、裘革服装设计、扎染蜡染、功能性服饰设计、中国画、时装摄影、时尚传媒、市场营销学、陈列设计等。

4、学科实践课：

       市场调研、毕业实习、毕业论文（设计）、创新创业教育等。

服装设计应该会的全部知识

       　服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉。那么，下面是由我为大家分享服装立裁基本知识讲解，欢迎大家阅读浏览。

        原型的立体裁剪

       　(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

       　1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

       　2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

       　3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

       　4、后片的操作方法与前片相同。

       　(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：

       　1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

       　2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

       　3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的;

       　(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平;

       　(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;

       　(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身;

       　(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

        精彩内容

        立体裁剪中省的运用:

       　在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

        1、省的概念与意义

       　省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的`形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

        2、省的转移及其运用

       　省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

        3、几种省形的立体裁剪操作

       　(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

       　(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

       　(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

        4、立体裁剪中省与分割

       　分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

       　(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省袖窿省与腰省等都是纵向分割。

       　(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

       　(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

       　(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

       　(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

        立体裁剪中的抽褶艺术

       　抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

       　1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

       　2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

       　3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

        1、实线

       　在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的实线。粗实线的宽度一般在0.9-1mm左右，细实线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些实线都代表什么意思呢？

       　粗实线一般是用来表示服装的服装和部位轮廓线。

       　细实线一般是图样结构的基本线，用来表示尺寸线和尺寸的界线以及引出线。

        2、虚线

       　在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的虚线。粗虚线的宽度一般在0.9-1mm左右，细虚线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些虚线都代表什么意思呢？

       　粗虚线一般是用来表示服装的背面轮廓影视线。

       　细虚线一般是用来表示服装的缝纫线。

        3、点画线

       　点画线一般宽度在0.9mm左右，它的作用是用来表示衣服的对折线的。

        4、等分线

       　等分线的作用是表示在一定的距离里面将线段等比例划分。

        5、直角线

       　直角线其实跟我们理解的字面意思是一样的。它的作用就是表示图中部位两者之间的关系呈垂直状态。

        6、重叠线

       　重叠线的作用就是表示两者之间是相互重叠的关系。

        7、等量号

       　等量号表示两者之间的量是相等的关系。

        8、缩缝线

       　这个线是用来表示布料缝合时候的收缩的。

        9、归龙线

       　这个线表示将衣服上的某个部位进行归拢变形的。

        10、拨开线

       　拨开线表示将衣服上的某个部位拉展变形。

学习服装设计需要掌握哪些基本功？

       服装设计主要分为三大块的内容：第一为工艺设计，在企业里一般称为车位工，简单说来就是一件成衣的车工流程，第二为结构设计，在企业里一般称为纸样师傅或版型师，即一件成衣各个部位的尺寸规格，第三为创作设计，在企业里一般简称为设计，即画款式图为主，广东这边也称公仔图。很多在制衣厂里面做事的朋友，特别是做车位的朋友，对服装设计存在着误解，总是以为服装设计就是画款式图，是比较高深莫测的，是高学历的人才能学得会的,其实不是的，车位工本身也是设计师，是工艺设计师。真正的服装设计师是有了好的创意之后，能把这个创意单独完成直至成品出来那才叫设计师，包括结构设计及工艺设计都要是精通的，还包括后面的烫工，一件成品做到最后，效果如何，都要求设计师本人做到心中有数，虽然不是每个步骤都需要本人亲自做，但是每个步骤自己都要会做，出了问题第一时间找出是哪一个环节出现的，例如在实际工作当中，工艺设计这个步骤一般都不需要设计师独立完成，但是要求掌握整个车工流程，有的时候车工也会影响整件成品的效果，这个时候就要设计师去指导车工。

       一般而言，一般而言，影响服装效果的因素有很多，总结开来一般有以下几种因素：

       1、 结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格答配，还要根据人的一般活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的标准去衡量。

       2、 面料：面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；

       3、 工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；

       综合以上简单的讲解，大家可以看出，一件出色的成品是要考虑以上几个主要因素的，而不是光看款式图就可以的。款式图仅仅是一个静态的人的第一眼看到的一个概念上的认知，实际效果还是要靠后边强大的技术支持（结构与工艺）的。

       简单说来就是说现在外面很多都是学一些理论性的课程，对外就美其名曰“服装设计”，其实服装设计重点在于结构，因为结构直接步及到生产，而不是说一天设计多少款的款式图，现在要说设计多少个款式，上多一看，大把，但是企业是需要靠生产来维持的，而且再好的创意也要实现了才看得出真正的效果，而不是纸上谈兵。

       作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.

       从事服装行业是一行比较辛苦和事物琐碎的行业，想从事这行前要做好充分的思想准备，要有耐心、细心和恒心。服装作为日常生活的必须品，其实生活中的细心观察和揣摩就可以学到不少的知识，做为一个服装设计师不仅仅是能够画出一个服装的款式，更重要的是要知道怎么实现自己的设计构想，比如应用什么样的面辅料、什么样的制作工艺、版型的调整、图案的设计、装饰等，因此实践与理论的结合是一个好的设计师因具备的素质，服装设计是一门实用艺术,不是只懂得画出漂亮的效果图就可以了,更重要的是能把你的设计以实物的形式制作展示出来,这些方面的培养有很多的途径。比如像老裁缝请教服装的版型、到工厂学习服装的制作工艺和流程、到商场看不同类型、季节服装的面辅料选用、搭配，多看设计类的资料、书籍掌握基本的色彩搭配原理等，这些都是不需要到服装院校就能学到的东西，但往往能用心从这些方面学习得到的知识更来得扎实和具操作性。

       今天关于“服装设计基础知识点”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“服装设计基础知识点”，并从我的答案中找到一些灵感。